|
Фасад деревянного дома
Фасад деревянного дома
Фасад деревянного дома
Фасад деревянного дома
|
Дерево – не кирпич… Очевидная истина, казалось бы. Невероятным является то, что многие ее упорно игнорируют. У древесины своя специфика, и не учесть это при строительстве деревянного дома – значит, совершить серьезную ошибку и выбросить время и деньги на ветер. Не зря говорят, что первопричина проблем с деревянным домом всегда одна – непрофессионализм строителей. Но, как выяснилось, на практике он выливается в десятки невообразимых.
Проект: запас, еще запас
Бревенчатый дом требует иного подхода, чем каменный. В нем практически не должно быть жестких креплений, чтобы все элементы деревянного сруба имели возможность смещаться относительно друг друга в процессе усушки или разбухания бревна.
При проектировании деревянного дома надо учитывать диаметр и длину бревна, которое будет использоваться. Оцилиндрованное бревно идет не более 6 м, что накладывает некоторые ограничения на планировку. Если же необходимо помещение больших размеров, то приходится делать фальшь-стык бревна, так называемый крест, который отходит от стенки на 20 см. Но, в принципе, этот метод позволяет делать довольно большие помещения.
Компенсационные зазоры в деревянном доме также учитываются на этапе проектирования. При проектировании надо привязываться к модулям, характерным для деревянного домостроения, - 1,1 м и 1,2 м (модуль промышленных зданий – 6 м). Исходя из модуля рассчитываются все строения.
Минимальная толщина наружных стен в деревянном доме для наших климатических условий - 18 см, но лучше сделать 20 или 24 см, в зависимости от породы и плотности древесины.
Расчет нагрузок в проекте должен производиться со всей тщательностью, иначе лаги будут играть, а пол - скрипеть.
Усушка бревна в деревянном доме происходит не только в поперечном, но и в продольном направлении. Поперечная усушка компенсируется усадкой сруба, а вот в процессе продольной усушки торцы бревен в местах их стыковки расходятся, и между ними со временем образуются щели. Поэтому такие места в деревянном доме надо обязательно проектировать на месте перерубов, чтобы они перекрывались тепловым замком. Шпонки и соединение шип-паз вопроса не решают, потому что в процессе усушки образуются зазоры, к которым после сборки сруба уже не подберешься, чтобы дополнительно их уплотнить. Не говоря уже о том, как портят фасад в деревянном доме видимые стыки бревен.
Планировка: лучше больше, чем меньше
Деревянный дом на бумаге и на участке не всегда выглядит одинаково. В каталоге проектов деревянный дом может нравиться, а когда он построен, заказчик говорит, что хотел совсем не то. Например, кухня на 9 м2 в проекте кажется достаточно просторной. А когда дом построен, оказывается, что там негде развернуться – такая кухня немногим более тех, что бывают, в городских квартирах рекомендуется делать кухни по 15-20 м. Также желательно предусмотреть в деревянном доме три спальни – две для хозяев и одну гостевую. Оптимальная площадь деревянного дома для семьи из четырех человек – 150 м2, меньше делать не имеет смысла.
Другие, начиная строить, деревянный дом легко входят в роль демиурга родной обители и начинают творить. В 90% случаев по ходу строительства в проект вносятся какие-либо изменения. В то же время переделка проекта должна выполняться с умом. Иногда сделать так, как хочет клиент, опасно для конструкции деревянного дома или напрямую противоречит Строительным нормам и правилам. Если же, несмотря на увещевания, будущий домовладелец настаивает на своем, строительная компания, как правило, идет на уступки, но при этом снимает с себя ответственность за возможные негативные последствия и берет с клиента расписку.
Избежать проектных ошибок поможет только грамотный архитектор. Конечно, его услуги стоят недешево, но главная проблема даже не в этом, а в том, чтобы такового найти. Особенно для деревянного дома. Во многих фирмах могут набросать только эскиз дома, основанный на пожеланиях заказчика. Потом его передают в специализированную компанию по проектированию – она производит все расчеты и разрабатывает рабочий проект, по которому можно строить деревянный дом .
Менее капризны в этом отношении каркасные дома (дома по канадской технологии). Даже если были допущены ошибки при их проектировании (или просто возникло желание что-либо изменить), их можно исправить во время строительства: стену можно открутить, перенести в другое место и снова собрать.
Два слова о фундаменте
Наиболее частая ошибка при устройстве фундамента деревянном доме – его конструкция не совпадает с конструкцией сруба по проекту. В целом же деревянный дом по фундаментам не очень прихотлив, поскольку практически в 2 раза легче кирпичного. Сейчас многие строят деревянный дом даже не на ленточном фундаменте, а на столбчатом — по периметру будущего здания (в основных точках, где идет нагрузка) в землю вкапывают и бетонируют трубы и на них ставят дом. Это позволяет значительно удешевить строительство.
Усадка, утруска, усушка
Предусмотреть усадку – главнейший долг и первый признак грамотного зодчего. Не секрет, что усадка в деревянном доме естественной влажности происходит по двум причинам. Первая - высыхание бревен (усадка 5-8% в зависимости от исходной влажности древесины). Например, бревно диаметром 240 мм к концу усадки может потерять 10-20 мм. Вторая - смятие бревен под тяжестью нагрузки и раскрытие трещин (до 2%). Таким образом, суммарная величина усадки составляет 6-10 %, иногда и до 15%.
Видимая усадка в деревянном доме происходит на протяжении первых двух лет. Каждый этаж сядет на 10-20 см. Например, если вы строили стены высотой 3 м, то через год они станут 2,8 м. А незаметная для глаза усадка будет продолжаться еще лет 10, но уже совсем незначительная.
Поэтому при устройстве проемов в деревянном доме для окон и дверей обязательно надо давать запас, иначе при усадке дома просто "раздавит" дверь или окно, раму может перекосить, вплоть до того что стекло расколется.
Если в углах деревянного дома бревна соединяются "в чашку", то на зарезах чашек также надо давать запасы на усадку. Если этого не сделать, то когда бревна усохнут, они "подвиснут", и между ними образуются щели.
Кстати, СНиПами допускается использование древесины влажностью не более 25%, тогда как на практике зачастую деревянные дома строят из сырых бревен влажностью 30-40%.
В деревянных домах, созданных из массива, необходимым является устройство посадочного места, зазора, в местах оконных и дверных проемов – от 6 до
10 см. На эти 6-10 см здание садится.
У клееного бруса эти зазоры составляют 3-4 см. Клееный брус усадку дает в процессе постепенной загрузки, к моменту окончательного монтажа деревянного дома он полностью усаживается.
Деревянные дома живые, будь-то из свежеспила или из клееного бруса. Деревянный дом из массива, окончательно просохнув и усевшись через 3 года, имея влажность 18%, постоянно дает и отбирает влагу от 3 до 5% в зависимости от того, в какой климатической зоне вы находитесь, как защищены стены.
"Внутреннюю отделку в деревянном доме нельзя производить в сырую погоду (особенно зимой, осенью). Дерево обязательно возьмет 3-4% влаги из окружающей среды, а когда в деревянном доме включат отопление - появятся трещины. Кроме того, деревянный дом должен отстояться: коробка с крышей (но без окон, чтобы она продувалась) должны постоять полгода-год, потом уже с окнами – еще полгода. В общей сложности, заселяться можно только через 2 года".
Фокусы на террасе
На протяжении всего периода усадки деревянный дом необходимо "подкручивать".
Хорошо если строители сделали консоли и компенсаторы – тогда раз в год хозяин сам может взять ключ и подкрутить или вызвать специалистов из компании, которая строила деревянный дом. Рабочие из наемных бригад обычно этих компенсаторов не делают, что приводит к негативным последствиям.
Вертикальные конструкции (столбы, колонны) – еще одно уязвимое место в деревянном доме при усадке. В деревянном доме часто устраивают террасу, разумеется, с опорой на столбы. В эти столбы должны засверливаться специальные анкерные болты с запасом хода до 10 см, которые в процессе усадки в деревянном доме необходимо подкручивать. Без этого велика вероятность, что крыша просто задерется на сторону.
То же самое касается колонн внутри деревянного дома . Если поставить столбы без компенсаторов, то получится, что одна половина деревянного дома села, а вторую не пускает столб. И деревянный дом станет на перекос. Бригады, которые это строили, к этому времени обычно вне пределов досягаемости. Далее обычно следует звонок специалистам из строительной фирмы (а откликаются они неохотно, так как у них хватает своих клиентов, которых нужно вовремя "подкручивать"). В результате из-за халатного отношения недобросовестных рабочих возникает предубеждение, что деревянный дом – плохо.
Не навреди… металлом
На Руси всегда строили только дерево с деревом. Если нужны были вертикальные элементы для скрепления бревен, использовали так называемые нагеля – толстые деревянные гвозди. На сегодняшний день лучше них ничего не придумали. Если же деревянный дом собирают непрофессионалы, они могут сбивать бревна железной арматурой. Влаги, содержащейся в воздухе и в срубе, вполне достаточно, чтобы металл начал ржаветь (тем более что влажность внизу стены больше, чем вверху). В свою очередь, это вызовет загнивание древесины, особенно первых 2-3 венцов. Поэтому, первый венец деревянного сруба лучше засверливать к фундаменту нержавеющей резьбой, а дальше использовать нагеля. Либо первые 2-3 венца делать из лиственницы – она настолько устойчива к воздействию влаги, что ее используют даже в кораблестроении. Правда, стоит она недешево: в Украине ее очень мало и она в основном импортируется из России. Крепить деревянный брус к фундаменту можно и с помощью черного металла оцинкованного.
В деревянном доме из клееного бруса, который дает меньшую усадку, можно использовать металлические стяжки. В деревянном доме из оцилиндрованного бревна их использовать нельзя, можно лишь их добавлять как отдельные элементы.
Не рекомендуется также соединять бревна деревянном доме на одном перерубе по всей высоте стены более чем в трех венцах. В этом месте со временем могут просесть перекрытия. В правильном срубе все бревна должны соединяться в шахматном порядке, переплетаться, как лоза в плетеной корзине. Только в этом случае деревянный дом станет давать равномерную усадку, будет максимально прочным и долговечным.
Нагель - надо!
Конструкция деревянного сруба держится дубовыми нагелями, в бревне под них просверливается отверстие, и нагели вбиваются на 3 бревна. Это дает возможность древесине не гулять. Некоторые халтурят и забивают гвозди, при усушке получается, что бревна "подвисают", как шашлык на шампуре.
Соединение бревен при помощи нагелей - процесс трудоемкий, поэтому рабочие иногда их и вовсе не вставляют. Неправильное закрепление нагелей также может привести к тому, что стена прогнется (выгнется наружу).
И никакой монтажной пены!
Дерево – на 100% природный материал. Такими же должны быть утепляющие материалы, закладываемые между бревнами в срубе. Это могут быть лен, пакля, мох (правда, он больше распространен в России, а в Украине практически не используется). В крайнем случае – синтепон: это нейтральный материал. Но, ни в коем случае нельзя задувать между бревнами монтажную пену – кому нужен экологически чистый деревянный дом с добавкой химикатов?
Дела оконные
В любых деревянных домах нужны зазоры между конструкциями несущими и конструкциями ограждающими. Например, стены, окна, двери не могут подходить вплотную, иначе их просто порвет.
Если деревянный дом строится из массива, как только вырубается оконный или дверной проем, в нем необходимо делать направляющие. В торце по вертикали шириной 35 мм делается паз, в который вставляются направляющие - металлическая труба. В направляющие потом вставляется оконная или дверная коробка. Они компенсируют возможные провокации бревна.
На практике же оказывается, что прорубить окно в деревянном доме – задача, которая не каждому под силу. При устройстве угловых соединений совершают много ошибок, если пазы и замки рубят на месте. Поэтому лучше, чтобы они были выполнены на заводе.
Вставляют окна в деревянном доме зачастую по технологии, предназначенной для кирпичных домов: ставят на жесткое крепление, задувают монтажной пеной, закрывают наличником – и порядок. Это грубейшая ошибка, даже если окна металлопластиковые. "Применение полиэтиленовой пленки поверх утеплителя в окнах деревянного дома недопустимо, поскольку она не позволяет проникать воздуху. Вместо нее в промежуток между рамой и отверстием для окна положено вставлять минеральный утеплитель, а затем закрывать специальной бумагой, а потом ставится наличник. На сегодня ее мало кто использует, но требовать ее надо. И ни в коем случае нельзя использовать монтажную пену.
|
